Zum Abschluß habe ich zwei Reihen um die gesamte Öffnung genadelt. Das Band: mit der Strickgabel zweifädig.
Täschchen 1 - fertig
Ich habe beschlossen: rechtwinklig ist langweilig, schräg ist cool. Ob da je etwas rein kommt weiß ich nicht, aber es ist witzig.
Zum Abschluß habe ich zwei Reihen um die gesamte Öffnung genadelt. Das Band: mit der Strickgabel zweifädig.
Zum Abschluß habe ich zwei Reihen um die gesamte Öffnung genadelt. Das Band: mit der Strickgabel zweifädig.
Täschchen 1 - 3
Die Länge ist erreicht, jetzt kommt eine Klappe dran. Genadelt über die Hälfte des Umfangs und, da ich mit dem Hin- und Herarbeiten nicht so gut zurecht komme, fing ich jede neue Reihe mit einem neuen Faden von derselben Seite her an. Daher die vielen Enden links. Oben ist der Bogen für das Knopfloch gemacht und es geht rechts weiter als Randbefestigung und um die vielen Enden einzufangen.
Täschchen 1 - 2
Dieses Täschchen war zwischenzeitlich eher auf dem Weg zu einer Zipfelmütze für zu klein geratene Hobbits. Es wurde gerade nochmal eingefangen. Offenbar ist es doch etwas schwierig, gleichmäßig und nicht zu fest zu arbeiten. Ich tendiere sichtbar eher zu "fest".
Hier also ein Zwischenergebnis:
Hier also ein Zwischenergebnis:
Täschchen 1 - 1
Die Wolle hat mich gereizt. Es wird vielleicht eine Tasche für den Reader.
Bei einem solchen ombrierten Garn muß man darauf achten, den Faden immer von der richtigen Seite her anzusetzen, damit es keine Brüche im Farbverlauf gibt.
Weil es mir bei dem dünnen Garn einfacher schien habe ich mit einer gehäkelten Luftmaschenreihe angefangen. Der Vorteil: wenn man am Ende der ersten Nadelreihe sieht, daß man den Anfang doch verdreht hat, kann man einfach darüber hinweg gehen (ich spreche aus Erfahrung).
Man sieht an der Biegung des Stücks, daß die ersten Reihen deutlich weicher geraten sind als die späteren. Das hängt möglicherweise auch mit der ersten etwas lockeren Häkelreihe zusammen.
Das Garn ist nicht so einfach zu verarbeiten. Es ist "S"-gezwirnt und die Zwirnung folgt beim Rechtshänder der Arbeitsrichtung. Daher ist manchmal kaum zu sehen, wo man einstechen soll. Auf jeden Fall empfiehlt sich gutes Licht (und das Aufsetzen der Brille).
Nachtrag: Das mit dem Vernähen war mir doch zu nervig, also habe ich mal den 75% Schurwolle vertraut und einfach angefilzt: Und siehe da: es ging doch!
- Schoppel Strumpfwolle Crazy Ball Stärke 6, Farbe Papagei
- 150 g = 400 m (also 100g = 266m)
- 75 % Schurwolle, 25 % Polyamid
- Oslostich
- F 2
- Freihand
Bei einem solchen ombrierten Garn muß man darauf achten, den Faden immer von der richtigen Seite her anzusetzen, damit es keine Brüche im Farbverlauf gibt.
Weil es mir bei dem dünnen Garn einfacher schien habe ich mit einer gehäkelten Luftmaschenreihe angefangen. Der Vorteil: wenn man am Ende der ersten Nadelreihe sieht, daß man den Anfang doch verdreht hat, kann man einfach darüber hinweg gehen (ich spreche aus Erfahrung).
Man sieht an der Biegung des Stücks, daß die ersten Reihen deutlich weicher geraten sind als die späteren. Das hängt möglicherweise auch mit der ersten etwas lockeren Häkelreihe zusammen.
Das Garn ist nicht so einfach zu verarbeiten. Es ist "S"-gezwirnt und die Zwirnung folgt beim Rechtshänder der Arbeitsrichtung. Daher ist manchmal kaum zu sehen, wo man einstechen soll. Auf jeden Fall empfiehlt sich gutes Licht (und das Aufsetzen der Brille).
Nachtrag: Das mit dem Vernähen war mir doch zu nervig, also habe ich mal den 75% Schurwolle vertraut und einfach angefilzt: Und siehe da: es ging doch!
Nadeln 1
Eine kleine Auswahl.
Die Nadel aus Knochen (Bein) links ist wunderbar glatt und hat auch eine schöne Länge. Die zweite ist eine Smyrna-Nadel, die auch gut geeignet ist, um gelegentlich bei nicht filzbaren Garnen Fäden zu vernähen. Dann zwei Eigenbauten aus Eisstäbchen, die sich beide erstaunlich gut arbeiten lassen. Rechts außen ein Versuch aus einem Holzstab - in diesem Fall zu dick und trotz aller Mühe noch nicht glatt genug (daran arbeiten wir noch).
Zur Länge: Je nach der Technik die man sich angewöhnt hat schiebt man die Nadel mit der Handinnenfläche den Daumen entlang und will sie dann wieder greifen. Dazu sollte sie etwas länger sein als der Abstand von der Handmitte bis zur Daumenspitze.
Die Nadel aus Knochen (Bein) links ist wunderbar glatt und hat auch eine schöne Länge. Die zweite ist eine Smyrna-Nadel, die auch gut geeignet ist, um gelegentlich bei nicht filzbaren Garnen Fäden zu vernähen. Dann zwei Eigenbauten aus Eisstäbchen, die sich beide erstaunlich gut arbeiten lassen. Rechts außen ein Versuch aus einem Holzstab - in diesem Fall zu dick und trotz aller Mühe noch nicht glatt genug (daran arbeiten wir noch).
Zur Länge: Je nach der Technik die man sich angewöhnt hat schiebt man die Nadel mit der Handinnenfläche den Daumen entlang und will sie dann wieder greifen. Dazu sollte sie etwas länger sein als der Abstand von der Handmitte bis zur Daumenspitze.
"Fang"-Methoden
So sieht die Daumenfangmethode aus:
Die Größe der Schlinge wird hier weitgehend von der Größes des Daumens bestimmt. Wenn man fester anzieht oder die Schlinge weiter vorne am Daumen anlegt wird sie etwas enger (und wenn man einen dünneren Daumen hat, selbstverständlich auch).
Deutlich dichter wird es, wenn man die Freihandmethode anwendet und die Schingengröße z.B mit der Nadelstärke bestimmt oder nach Augenmaß. Man muß berücksichtigen, daß mit dem nächsten Stich die vorige Schlinge gleich wieder etwas zusammengezogen wird.
Das Ganze wird fester und dichter und man braucht Übung, um einigermaßen gleichmäßig zu arbeiten. Wenn man nach einiger Zeit das Genadelte etwas dehnt, gleichen sich einige Unebenheiten aus.
Dies ist die Methode der Wahl, wenn man mit einem einfachen Stich dünneres Garn verarbeiten will.
Vergleich: mit der Freihandmethode am Schluß zwei Reihen genadelt. Man sieht wie eng die Maschen werden. Sie machen aus einer zu groß geratenen Mütze eine Baskenmütze.
Die Größe der Schlinge wird hier weitgehend von der Größes des Daumens bestimmt. Wenn man fester anzieht oder die Schlinge weiter vorne am Daumen anlegt wird sie etwas enger (und wenn man einen dünneren Daumen hat, selbstverständlich auch).
Deutlich dichter wird es, wenn man die Freihandmethode anwendet und die Schingengröße z.B mit der Nadelstärke bestimmt oder nach Augenmaß. Man muß berücksichtigen, daß mit dem nächsten Stich die vorige Schlinge gleich wieder etwas zusammengezogen wird.
Das Ganze wird fester und dichter und man braucht Übung, um einigermaßen gleichmäßig zu arbeiten. Wenn man nach einiger Zeit das Genadelte etwas dehnt, gleichen sich einige Unebenheiten aus.
Dies ist die Methode der Wahl, wenn man mit einem einfachen Stich dünneres Garn verarbeiten will.
Vergleich: mit der Freihandmethode am Schluß zwei Reihen genadelt. Man sieht wie eng die Maschen werden. Sie machen aus einer zu groß geratenen Mütze eine Baskenmütze.
Möbius
Man sieht es kaum, aber das ist wirklich ein Möbius-Schal und er ist wirklich genadelt.
Irritierend ist, daß ab Reihe 2 der Umfang deutlich kleiner wird, auch bei der relativ locker gearbeiteten Daumenfangmethode. Das muß man einplanen.
- Wolle: Zitron, 100% Schurwolle, Farbe Drachenfrucht
- 100g = 160m
- Oslostich
- Daumenfang
- F 1
Irritierend ist, daß ab Reihe 2 der Umfang deutlich kleiner wird, auch bei der relativ locker gearbeiteten Daumenfangmethode. Das muß man einplanen.
Mütze 2 - 2
So sieht die (fast?) fertige Mütze aus: Der Rand zur Farbauffrischung in Blau genadelt (Schurwolle, 100g = 200m)
Mütze 2 - 1
Das ist der Anfang einer Mütze, eine Platte wie bei Mütze 1 beschrieben.
- Oslostich
- Merinowolle: 100g = 200m
- nicht mit der Daumenfangmethode, sondern über die Nadel gearbeitet, also Freihand und deutlich dichter.
- Außerdem: F 2 (siehe zweites Bild), also nicht nur in die eine Schlaufe sondern immer in 2 gearbeitet, was das Ganze ebenfalls dichter und etwas fester macht. Selbst wenn man die Schlingen relativ weit läßt, ziehen sie sich beim Arbeiten deutlich zusammen.
Mütze 1
- etwas deformiert, weil ich wild drauflos genadelt habe.
Man sollte eigentlich erst eine runde Scheibe arbeiten:
einen Ring mit ca 7 Schlingen (man kann auch Luftmaschen häkeln, habe ich inzwischen festgestellt), in der
1. Reihe in jede Schlinge 3 neue nadeln, in der
2. Reihe in jede Schlinge 2 neue Schlingen, in der
3. Reihe jede 2. Schlinge verdoppeln, in der
4. Reihe jede 3., in der
5. jede 4.
in dem Rhythmus zunehmen bis die gewünschte Größe erreicht ist. Dann geht es gerade weiter.
- Wolle 100g = 100m, meliert
- Oslo Stich
- Daumenfangmethode
- F 1
Man sollte eigentlich erst eine runde Scheibe arbeiten:
einen Ring mit ca 7 Schlingen (man kann auch Luftmaschen häkeln, habe ich inzwischen festgestellt), in der
1. Reihe in jede Schlinge 3 neue nadeln, in der
2. Reihe in jede Schlinge 2 neue Schlingen, in der
3. Reihe jede 2. Schlinge verdoppeln, in der
4. Reihe jede 3., in der
5. jede 4.
in dem Rhythmus zunehmen bis die gewünschte Größe erreicht ist. Dann geht es gerade weiter.
Längere Stulpe
Die gleiche Stulpe kann man verlängern und einige Schlingen überspringen für eine Daumenöffnung.
Das sieht dann so aus:
Überspringen heißt: mehrere Schlingen wie am Anfang neu aufnehmen und nach der entsprechenend Zahl von Schlingen weiter nadeln.
Das sieht dann so aus:
Überspringen heißt: mehrere Schlingen wie am Anfang neu aufnehmen und nach der entsprechenend Zahl von Schlingen weiter nadeln.
Anfängerstück
Am besten einfach einen Ring arbeiten und ein Stück weit geradeaus nadeln.
Genadelt mit einer Nadel aus Bein (ja: Knochen)
- dicke Wolle: 100g = 100m, meliert
- Oslostich
- Daumenfangmethode
- F 1 (siehe die Zeichnung bei "Mütze 2 - 1")
Genadelt mit einer Nadel aus Bein (ja: Knochen)
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